民国服装的历史演变与影视剧中的时代错位：从五四装到40年代服饰

说到民国服饰，虽然只有一百多年的历史，而且还有影像、图片，但大多是现在的人所不熟悉的。原因是我们在过去六十年里经历了几次政治动荡和文化颠覆。单看近年来的各种影视剧，可以说是错误百出。别说是粗制滥造的，就算是精心打造的，也还是漏洞百出。最可笑的是，不同时期的服饰却出现在同一个时代。

就女学生的服装而言，月白或浅灰色长袖衬衫、黑色喇叭口百褶长裙、白袜布鞋的“五四装”其实可以在20世纪40年代后期出现。示威活动毫无时代感。

《情深深雨蒙蒙》剧照，故事发生在20世纪30、40年代

“5月4日装”实际上存在的时间很短，但基于它改进的服装却存在了很长时间。服装的范围不仅限于学生。就连家里的女士们也追随新潮流，使用这种服装。学生校服经过改进，材质更加考究，蕾丝装饰也更显贵族气质。它们在 20 年代初至中期最为流行。

与女学生的主要区别在于上衣袖子缩短至仅肘关节以下两寸左右，袖口加宽。领口、袖口均采用滚边、捏边，用料多为缎布。她们的发型也与五四时代女学生的短发不同。她们大多都是齐刘海的发型，很时尚。

长袍和外套、裙子和外套

1911年辛亥革命后，旗人服饰被废弃。双排扣马褂原本是旗人服饰的改良，因此一度被人们所厌恶，冷落地视为男性服装。但长袍却是清朝三百年来难以逾越的传统。也是满族、汉族入关后常见的男子服装。在现代生活环境下，所谓“宽衣宽带”的汉服已经不能适应时代了。但上下衣分开，与一般工人阶级混淆，失去了尊严和地位，所以长袍仍被保留。

如何体现一种时尚？因此，民国初期，长袍外穿坎肩已成为时尚。这种背心也可以看作背心或者背心。早在清代就很流行。由于满族特色不是很突出，又可以投入很多心思，所以在民国初期短时间内就流行起来了。

长袍或长袍通常是素色的，并且大多是自然色。然而，马甲可以不断变化。仅正面部分可分为大驳头、双驳头、一字驳头、如意驳头、琵琶驳头等。边缘可修宽，也可修窄，春秋季可剪裁，冬季可衬以皮革，有的甚至还有领子。尤其是琵琶翻领，相当时尚。它们大多在胸部右侧开衩，并饰有纽扣袢。不过右下翻领少了一块，而且是用不同的布料补补的，非常显眼。一字门襟在胸前两侧开合，平开，饰有纽扣。这两种背心都是当时流行的时尚。

马褂作为休闲服饰的复兴大概发生在20年代初。清代的马褂作为出行服装，要适应马背活动的需要。因此，文武官员的马褂袖子不是长的，而是宽的，里面有马蹄袖。伸出手来。民国的马褂对此进行了改进，失去了马蹄袖，因此马褂的袖子变成了窄袖，长度与指尖相同或长于指尖，手指无法伸直。根本没有看到。清代的马褂大多是无领的，而民初恢复的马褂则是有领的。它们先高后低，这也适应了人体的需要。

民国以后的几十年里，袍子、马褂成为中国的常见服饰。平日的马褂可以有其他颜色，但正式仪式的马褂必须是黑色，上面有本色或深色的花朵。那时候，城市里的普通男人，不管多穷，都会买一件马褂。他们在正式场合总是会穿“正装”，比如参加婚礼、婚礼等。

身着长袍马褂的胡先苏（左）、胡适（右）

民国初年，女子服饰不再以二头旗旗装为主，满族女子更趋于汉式风格。她们的主要服装是裙子和外套。

外套的长度一般达到膝关节，但后来也随着时代的推移而变短。材质多以缎子为主。裙子的式样比较简单，多为“马面裙”，即裙子的正面是一尺宽左右的平面，称为“马面”，两侧有褶子。可在“马面”上绣图案，也可做平金绣。大衣的领子是民初最具特色的。它原本是高领，向上延伸到脸颊，抬高下巴，让脖子显得更长。后来逐渐变低了。

外套、裙子和背心，摄于 20 年代

第一次世界大战后，这类服装逐渐退出女装主流。它们被模仿女学生服装改进的新裙子和外套所取代。家居休闲服还包括夹克和裤子作为上衣和下衣。当时时髦的女性也像男性一样穿马甲，颇有男性风范，但领子也高过脸颊以下，抬高下巴，或者高至下巴，给人一种优雅帅气的感觉，引领了时尚潮流。趋势。。

旗袍和西装

旗袍是20世纪20年代至1940年代女性的主流时尚，统治世界约三十年。

说起旗袍，其实并不完全源于满族旗袍。旗服妇女所穿的袍子比较宽而直，两侧没有开衩，几乎没有腰部，多用较重的棉或丝织物制成。满族妇女在旗袍下穿长裤，裤脚可稍露。裤子的边缘可以织有刺绣图案和滚边，里面可以穿花盆底鞋。 1920年代初，当上衣、裙子的流行结束时，旗袍悄然兴起，并在原有满族旗袍的基础上进行了大胆的改进。相反，这是一场非常了不起的女装革命，使旗袍成为世界上最好的服装之一。在服装行列中，它已成为具有鲜明特色的东方女装。

应该说，民国时代的旗袍并不是直接继承于清代旗袍，而是从无到有创造出来的一种新的女装风格。虽是袍式上下衣，但合身收腰，体现了女性身体的自然美，凸显了女性身体的曲线和窈窕的身材。用料也比满族袍子宽。与原来厚重、臃肿的面料不同，任何素色或印花的面料都可以作为旗袍的材质。比较突出的一点是，旗袍不穿长裤，而是穿丝袜、丝袜、内衣。薄而透明的旗袍里面穿了一件白色的衬裙，衬裙上还镶着白色的蕾丝。这样，腿部的修长和线条也能在旗袍的开衩处展现出来。

金陵女子大学学生朴素的旗袍，摄于20世纪40年代

三十年来，旗袍的款式千变万化，尤其是袖长、领高、下摆大小、开衩高低等方面。 20年代中期，受西式服装的影响，旗袍的长度多在膝盖左右，但两侧的开衩并不大。 20世纪30年代初，长旗袍突然流行起来。到了20世纪30年代中期，它甚至长到了脚面，被戏称为“扫地旗袍”。同时，袖长也从肘部开始逐渐上移，最后缩短至肩部以下两寸左右，甚至无袖。到 20 世纪 40 年代中期，下摆逐渐变细至膝盖。虽然20世纪50年代中国大陆很少有人穿旗袍，但香港和台湾的旗袍一度缩小到膝盖以上。当时夏梦、林黛等影视明星都已经穿着这种旗袍了。至于领口，一直是由高到低发展，先高到下巴，然后逐渐降低，甚至出现了无领旗袍。

演员夏梦

20世纪30年代是旗袍最辉煌、最辉煌的时期。已经完美成熟，可以说是经典旗袍的最终完成。此后几十年，旗袍的发展基本上没有超越这种定型。旗袍是20世纪20年代至40年代中国女性的主流服装。从家庭主妇、职业女性、女工到知识女性，旗袍都是最庄重、最合适的选择。 20世纪40年代初期，特别流行在旗袍上加一件西式短外套，可以用薄呢料制成，也可以用羊毛针织。

《乱世佳人》剧照 (2012)

严格来说，旗袍在中国大陆退出历史舞台并不是在1949年以后。虽然1949年后旗袍因革命热情和解放区女干部穿制服的影响而衰落，但并没有完全消失。直到 20 世纪 60 年代初。在此期间，特别是1956年，出现了短暂的复苏。例如，1956年，《新观察》杂志刊登了一张照片《妈妈去那边》，产生了极其强烈的社会影响。照片中的“妈妈”穿着一件剪裁考究的旗袍，衣摆的一角被春风吹起。她的左手被孩子拉着，右手的太阳伞也被风吹低了。整个画面构图新颖，不落俗套。最显眼的就是女子的旗袍，充分体现了少妇安静、温柔、优雅的气质。当时的《人民画报》也用大量照片来反映年轻女性开始剪裁旗袍的场景。美好的时光并没有持续多久。 1957年中期，《妈妈，你去哪儿》遭到猛烈批评，称照片中的女性是典型的“资产阶级小姐”，表现出“资产阶级生活方式”。于是，旗袍逐渐淡出了人们的生活。偶尔穿旗袍的女性，都是利用废料穿在家里，不再是时尚单品。

民国时期，旗袍的款式在上海占主导地位。《良友》画报封面的女士大多是时尚旗袍模特。画报一经出版，这种风格便不胫而走，立即引起社会效仿。风格。此外，上海舞者所穿的旗袍也是潮流的晴雨表。由于身份特殊，普通女性向往，但又不敢直接照搬，于是稍作修改，使其成为一种时尚。 1930年代中期，他曾倡导“新生活运动”，反对当时流行的无袖旗袍。他认为这太过暴露，而且不道德。虽然这在上海并没有多大影响，但时任北平市长的政治学学生袁元梁却十分活跃，竟然到中山公园门口抓穿无袖旗袍的女子，引起了轩然大波。很多讨论。这也是当时有关旗袍的公开案例。

说起男士西服，从白华文引用的晚清小说笔记中可以看出，在清光绪年间就已经被人们引入并穿着。白先生的分析是正确的，一种是从日本引进的，一种是直接从欧洲引进的。当时日本进口的衣服质量比较差，而上海、北京东交民巷的洋装店的衣服几乎是正品。北京相对保守，而且由于庚子事件的影响，西服有“假洋鬼子”之嫌，穿西装的情况极为罕见。民国初期，西装在上海流行，后来在北京流行。

梁思成西装照片

与女装相比，男西装并没有太大的变化，但是西装里面的衬衫却经历了很多波折。先是小角立领，后来流行圆角，最后是尖角衬衫。直到近几年，服装的多样化导致方角和尖角并存。西装刚在中国流行的时候，多为三件套，上衣和裤子上加一件同材质的背心（马甲），当时也叫西装马甲。正装通常是三件套，休闲装通常不穿背心。男士西装是20年代至1940年代所谓贵族人士的必备品。尤其是在上海，一个小店员就需要买两三套西装，否则就会被人瞧不起，无法出现在公众面前。当时一套西装值很多钱，所以有人嘲笑上海人：“不怕贼来偷，就怕掉河里”。

白色西装大多受到时尚男士的青睐，但有点轻浮。如果上衣的胸前口袋再饰上一条亮色的手帕，看起来就更做作了。白色西装应搭配白色或棕色和白色的皮鞋，切勿搭配黑色皮鞋。

西装裤裤脚卷不卷的问题，并不是凭个人喜好。早期的西装、裤子都是没有卷边的。直到1941年太平洋战争爆发，美国正式参战时，才下达明确命令，节省一寸物资支援二战。于是，无包边的西裤款式开始流行。直到20世纪50年代初期，卷裤的款式才得以恢复。

1930、1940年代，中国人穿西装的水平绝对不落后于欧美。无论是时尚的速度、着装的得体，还是领带、领结的方式，都没有模仿别人的感觉。领带和西装的色彩搭配也能满足审美要求。对比度既不太强烈，颜色也不太平滑。袖长合适，衬衫袖口比袖子稍长。这比 20 世纪 80 年代初我们恢复穿西装时袖长达到指关节要得体得多。 20世纪40年代末，《蓝桥》、《大话重游》等好莱坞电影上映时，中国男士西装基本与时俱进。

上衣和下装不同质地和颜色的休闲套装在 20 世纪 40 年代也很流行。上衣大多是粗花呢，衬衫可以是彩色的，甚至可以不打领带。

裙子

民国以后，对礼服没有明确的规定。直到民国十八年（1929年）才出台明确的着装指导意见，但这绝不是法令。

民国初年，南北朝政府大多模仿西方着装，即燕尾服作为正式礼服。文武官员大多穿着燕尾服，佩戴绶带和勋章出席典礼活动。随后是所有短期任命及以上的公务员。铁道学家詹天佑当时担任汉粤川铁路总工程师兼总办，其职级被认为介于简任和特任之间。他最著名的照片也是穿着燕尾服、系着白领带、胸前系着一枚奖章的丝带。时任国家主席徐世昌、时任外交部长顾维钧也身着这件礼服出席仪式。但到了北洋政府后期，这种西式礼服逐渐少见，取而代之的是长袍、马褂等中式礼服。

《我的1919》中的顾维钧

1929年，《中华民国服饰条例》将男装改为袍子、马褂。马褂长及胸、下腰、上腰。它有双襟，两侧和背面有开衩，黑色，有五颗纽扣。袍前襟右侧，有六颗纽扣，袍长达踝上二寸。按照国际惯例，系白领带的应搭配晚礼服，并应穿燕尾服；系黑色领带的人可以搭配普通的晚礼服，不一定是燕尾服。

翻看民国1920年代末至1940年代国民政府会议和正式仪式的照片，我们发现规定并不像规定那么严格。有时有人穿着长袍、马褂、西装、正装、中山装、军装等。这说明执行不严格。不过，时至今日，台湾政府官员在举行祭孔等传统仪式时，仍然保持着穿着长袍、马褂的习惯。

多年来，不着正装出席国际活动一直是一件令人困惑的事情。每当有正式晚宴时，对方都穿着晚礼服，这让我们很难应对。如果你穿着普通的西装，作为主宾，你显然不如别人，是不可取的。根据我国的实际国情，不宜穿传统的长袍、马褂。穿西式晚礼服与我国的习俗有很大不同。因此，我们经常采取穿中山装的方法，这并不丢脸。无独有偶，印度人在这个场合也头戴传统的发髻，身穿印度式上衣（与中山装略相似，立领，左胸前只有一个口袋）。

很多中国人不习惯燕尾服。当时“黑人牙膏”问世，商标是一个头戴礼帽、穿着晚礼服的黑人，因此穿燕尾服的人经常被嘲笑为“黑人牙膏”。

《乱世书籍(2015)》剧照

至于女装，并不像一些文章所说的只有旗袍。 1929年的着装规定中，旗袍和裙子也并存。旗袍的长度虽然是“遮鞋以礼”，但并没有硬性规定。这是“方便的缩写”。

民国以后，婚礼上女子的婚纱也发生了很多变化。早期的婚纱礼服并不统一，有的甚至穿着裙子和夹克，头上只穿婚纱（头和脸都是白色的，空心的）。 20世纪20年代以后，人们穿白色婚纱，胸口一直到脖子，裙子较短，只到脚部。 1930年代以后，正装是白色晚礼服，西式长裙，及地白色晚礼服，胸部开至锁骨以下，头、脸变成长披肩。伴郎、伴娘的着装基本上应与新郎新娘相同，但伴娘一般不穿婚纱，只穿白色晚礼服。近年来，人们常称“汉服”为汉服。我想知道他们理想中的“汉服”应该是什么样的。

民国时期结婚照

阴丹士林的美容功效

民国时期最流行的休闲服装是长袍，俗称大衣。它是家居和日常穿着中最常用的服装。如今，大多数人认为它是官员和学者的服装，但实际上这是错误的。以前，普通工人阶级也需要一两件长袍。至于店员、服务员、一般商贩，时不时也会穿长袍。冬天的长袍是棉袍，上下是一体的。是相当防风的。旧时，车夫也穿着棉袍拉洋车。他们只是在拉车时把下摆塞进腰间，以显得整洁。冬天还有用羊皮衬里的，称为皮袍。它们确实更温暖，但更重。因此，富人的皮袍往往不用羊皮，或内衬狐夹、灰背、或貂爪，轻薄而温暖。

春秋季节的长袍绝对不是我们现在电视剧里展示的缎面印花。它们就像包裹着一层裹尸布，与现实生活极为相反。一般来说，长袍多用葛布或竹布制成，颜色多为素色。竹布如今已经成为一个历史名词，很多人都感到不解。 “竹布”这一名称最早出现于唐代，土宫中就有竹布。后世的竹布加工更加精细。竹浆是用竹子制成的，然后将提取的纤维编织成竹布。具有透气性、吸水性、回弹性强等特点。当制成长袍时，具有垂坠感。不会有死褶。竹布绝对是不含化学纤维的面料。当时价格便宜，普通老百姓都能买得起。竹布制成的长袍也俗称“竹布袍”，男女老少皆宜。尤其是在夏天，竹布制成的长袍、长裤非常凉爽、透气。在20世纪30年代的文献中，对竹衫的描述随处可见。但这种竹纤维的产量不高，不能适应当今人们的大规模穿着。高级的则用丝绸杭纺、云络制成长袍，是较有钱人家的夏季外衣。

民国初年，阴丹士林已风靡全国。阴丹士林不是布料的质地，而是进口染料。是英文indanthrene的音译。其天然颜色多为阴丹宁蓝，但也可染成其他颜色。这种染色颜色鲜艳，耐水洗、耐日晒，而且不会随着时间的推移而褪色。我国传统染色方法多为靛蓝、靛蓝。自从阴丹士林进口后，就取代了原来的靛蓝、靛蓝，所以阴丹士林又被称为“洋靛”。

《阴丹士林 (2008)》剧照

用阴丹宁染色的布，色泽鲜艳却不浮躁，有一种庄重之美。当时用茚丹染色的平布廉价而朴素，制成的袍旗袍庄重典雅，因而成为民国中后期高等院校师生的首选和标志性服装。中国。当时，姑娘们夏天多穿竹布制成的白色旗袍，春秋两季多穿茚满制成的旗袍，素颜更显清雅、恬静。最近看到一组1926年燕京新址竣工后的照片，女生宿舍的学生大多是这样的打扮。

阴丹士林有一种简单的美。别说是清华、北大，就连燕京、辅仁等教会学校，阴丹士也是师生中的主流颜色。

陈丹青先生创作的油画《清华国学》，充分体现了陈丹青先生对清华大学导师的敬意。这幅油画中五位教授的着装颇为有趣，也代表了各自的特点：左一是赵元任先生，身穿白色礼服套装；第二位是梁启超先生，身着礼服、马褂。第三位是王国维先生，头戴礼帽，身穿湖绉袍，身穿秋色马褂；第四位是陈寅恪先生，头戴小羊皮帽，身穿蓝色长袍，围着羊毛围巾。第五位是吴宓先生，身穿古铜色长袍，脚穿小圆口布鞋。这幅画虽然是陈先生想象出来的作品，但可以看出他在人物的服饰上下了很大的功夫。我们还可以看到“弘扬国粹、熔炼新知”、“独立精神、自由思想”的生动表述。